一個一年到頭吃大白菜的人是沒有口福的。
——汪曾祺
吃肉一時爽，一直吃肉一直爽！
躺在床上2刷了豆瓣9.0的紀錄片——《人生一串》，簡直是對意志力的暴擊！于是，果斷拿起手機點了燒烤外賣。
與《舌尖上的中國》系列相比，《人生一串》少了些儀式感，卻多了人間實實在在的煙火氣。最喜歡里面的這句話：“沒了煙火氣，人生就是一段孤獨的旅程”。
看到食客們吃肉吃得酣暢淋漓，阿信也忍不住狂咽口水。
沒有什么是一頓燒烤解決不了的
汪曾祺曾說：“一個一年到頭吃大白菜的人是沒有口福的。”人類對于美食，特別是肉類的需求與生俱來，今天，推薦給你們一份充滿人間煙火的吃肉指南。
1
有雞的地方，就有江湖
雞，是一種神奇的食物——天生鮮美，獨自撐起一道菜也不會怯場；但是又沒什么獨樹一幟的性格。縱觀中國的各個地區，不管大家的飲食習慣差距多大，總能用雞做出符合當地人口味的招牌菜。
比如上海的白斬雞。
要了解一座城市，得從這座城市的“吃”開始，而要了解上海的“吃”，就必須到“老黃浦”去。
在“老黃浦”長大的人，對食物的理解都有一種傳統的力道。每次家里要來了客人，他們只買兩樣外賣熟食：一是小紹興的白斬雞，二是小金陵的鹽水鴨。
云南路上的小紹興，在老上海人心中，就等同于白斬雞的一個別稱。在過去很長一段時間中，小紹興在“吃雞江湖”無人能敵，就算是在20世紀90年代，“德州扒雞”“溫州烤雞”“東江鹽焗雞”等百雞混戰時期，小紹興也依然能在激烈的競爭中獨占鰲頭，江湖地位不倒。
小紹興的白斬雞，從挑雞到收雞，從斬雞到燒雞，都很有講究，肉質也十分有保障。除了雞肉之外，還有一個關鍵環節，就在于那一小碗蘸料——蔥姜的比例要恰到好處，醬油要用有豆香味的釀造醬油。
每一個環節都到位后，這盤雞端上桌，是很有說服力的。
白斬雞蘸料，呀，這動圖能看800遍
近幾年，滬上餐飲界的各路網紅店層出不窮，但總讓人覺得缺少一份親切感，一撥又一撥店鋪歷經被熱捧到沉寂。而白斬雞這樣的傳統美食，不溫不火，以平淡的姿態為上海人堅守著傳統的口味。
2
烤鴨如此多嬌
鴨，似乎總能與古都扯上點關系，比如：北京城的烤鴨、六朝古都南京的鹽水鴨，還有南宋都城杭州的醬鴨。古都出名的鴨子，都有很復雜的做法，但每折騰一次，就多一層風味。
沒有一種食物比北京烤鴨更能代表北京了。
對于游客來說，烤鴨是北京的名片，“不到長城非好漢，不吃烤鴨真遺憾。“1000多家烤鴨店遍布北京的四九城，規模各不相同，但旅行團游客似乎只對全聚德情有獨鐘。
但生活在北京的人們，對烤鴨有另一番選擇。
北漂們喜歡帶著親戚們去四季民福、花家怡園或者小大董。位于北翔鳳胡同的利群烤鴨店，是他們心中烤鴨界的米其林，招待外國友人再合適不過了。
隱藏在胡同深處的利群烤鴨，是原全聚德的廚師張立群于1992年在自家的房子里開辦的
混跡于CBD附近的人們，吃烤鴨時更多的是商務宴請，大董、海天閣、長安壹號等這些人均消費三四百的烤鴨店，是他們通常的選擇。
而真正的老北京人，對于烤鴨店的選擇要更寬容一些——大鴨梨、鴻運樓、民福居、便宜坊、金百萬……這些店的價格大約是全聚德的三分之一。
他們吃烤鴨，都有一套自己的講究：羊角蔥 六必居甜面醬是吃烤鴨的標配，荷葉餅和芝麻空心燒餅是衡量一家烤鴨店水平的關鍵指標。
3
沒有一只鵝能活著走出廣東
鵝，一直被很多人認為是最兇猛的家禽。它們體型不大，膽子卻不小，不僅不畏懼人類，還十分容易被激怒，戰斗力在家禽里面絕對是扛把子的存在。
或許每一個不吃鵝的人都有一段被“社會鵝”嚇哭的童年陰影。
但是再兇悍的鵝，到了廣東人的手里都難逃被吃掉的命運。
事實上，廣東燒鵝和北京烤鴨有同一個祖宗，就是南京的金陵燒鴨，自明清以來分別傳入兩地，演化成了現在的樣子。廣東的氣候一年四季都適合養鵝，清遠、陽江、開平和潮州是廣東的四大產鵝區。
燒鵝是燒味中最貴的一種，一是因為鵝的價格遠貴于雞鴨，二是因為燒鵝很難在家里自制，甚至普通餐館都未必能做。
而在燒鵝中，鵝腿是最貴的部分，一條完整的鵝腿大約能占全鵝重量的八分之一，而且廣東人講究吃“運動的肉”，吃魚要吃魚尾，那么吃鵝當然要吃鵝腿了。
愛吃鵝腿的大多是年輕人，或者小朋友。而介意脂肪攝入的中環小姐，則更愛吃鵝胸，不是因為“吃什么補什么”，而是因為鵝胸肉脂肪少，瘦肉多，吃多了也不怕胖。
對于酒客來說，鵝背肉是白酒最好的下酒菜，因為背部皮香肉嫩；而“鵝碎窩”是最好的下酒菜，它是鵝頸下方、胸口以上、鎖骨中間的一塊圓圈位置，據說這里是鵝吃飼料時的必經之地，脂肪幾乎為零，但是沒有肉，只有皮。而且每只鵝只有一塊“碎窩”，可以說非常之珍貴了。
4
牛肉，正氣凜然！
牛，是農耕時代重要的生產資料，在很多朝代都不允許私自殺牛。《禮記·王制》中記載：“諸侯無故不殺牛“，古人能吃的上牛肉的，基本都不是想過安穩日子的普通人，比如《水滸傳》中的武松、靠開黑店賣牛肉的孫二娘等等。
說到牛肉，就不得不說一說潮汕牛肉丸。
牛肉丸最早為世人所熟悉，還是在周星馳的電影《食神》中——湯汁一噴不可收拾，治好了厭食癥患者的撒尿牛丸。莫文蔚用她驚人的腕力，把每塊牛肉用鐵棒平均捶打了26800下，而牛肉丸的彈性就來自于這千萬次的捶打。
潮汕人對牛肉的新鮮度有著極高的要求，牛肉要現宰現切，切肉師傅的刀工也非常重要，肉片必須手切，厚薄均勻，才能既保持鮮嫩又滿足入口后的飽喉感。
肉丸和筋丸是人們最熟悉的牛肉丸。肉丸是最原汁原味的，一口咬下去口感均勻，肉汁迸發；而筋丸則是在牛肉中加入了一些嫩筋，吃起來更有嚼勁，而且牛肉味更濃。
牛肉丸最佳的食用場景是在潮汕牛肉火鍋中，現在已紅遍大江南北。我們常常能看到店鋪門口的手打牛肉丸真人秀，其實這通常只是表演而已，在工業化時代的今天，大多數牛肉丸的制作早就演變成了高效且高質的半人半機打。但即便如此，牛肉丸的制作也留存著一絲精致和講究。
5
吃羊無小事
羊，是中國“地大物博”的最佳案例。綿羊、山羊、黃羊、羚羊、青羊、巖羊、盤羊……烤全羊、紅燜羊、羊雜湯、酥羊大面……在中國人吃豬肉之前，羊肉才是肉食界的扛把子，它香烈、鮮濃，總有一種富于世俗的肉欲。
誰才是肉食界的老大？
當紅柳遇見羊肉，氣質高度一致，味道上相互成全，簡直是燒烤界的天作之合。
紅柳，是一種灌木，沒有柳樹高，在新疆的沙地和鹽堿地上常有它們的身影。紅柳由于多見，再加上生長速度特別快，所以新疆人民就地取材后，去皮削尖，就可以用來串肉了。
羊肉一般取自新疆羅布羊，它們被養殖在荒漠和半荒漠地帶，為了尋找草料需要長時間來回奔走，肉質自然也出落得更加緊實。
如果有機會去新疆尉犁縣，一定要與當地人一起在家門口燒烤，真切地感受他們從南疆鹽堿地上取下紅柳，穿起新鮮切塊的羊羔肉，架起兩排地磚作為天然烤架的自然派。只需撒上細鹽，胡楊木炭火熏起果木的芳香，發酵著人們的等待。
6
唯有豬豬不可辜負
豬，與中國人似乎有著天然的默契。在我國傳統勞動人民的智慧里，豬被挖掘出了無限的可能性——從豬頭到豬尾、從豬肉到豬皮，中國人花樣吃豬不放過任何一個部位，顯示出了對豬豬最大的誠意。
鍋包肉是東北菜之光，它大致有黑龍江、遼寧、內蒙古三個流派，但最廣為流傳的，還是金燦燦的黑龍江鍋包肉。
它與其他酸甜肉最大的不同，就是在裹了淀粉的肉片中加入了蔥姜絲和香菜梗。然后逐片下入燒至七成熱的熱油里，炸三分鐘。
等到油溫八成時，再次下肉片復炸，接著加糖、醋、醬油、香油調勻翻炒。
外酥里嫩的鍋包肉，總是隔著十里路就能辨認出它的味道，那股醋味兒，可以瞬間讓你的口水流到老。
只要選好肉、選對肉、烹飪得當、適量攝取，吃肉就是一件快樂又健康的事。
